禾嫒尺尤其喜欢鱼尾位置的肉，比起鱼背紧实的蒜瓣肉，鱼尾肉少，皮的占比会更多，肉也因为鱼尾时常摆动，更为嫩滑。

只是这个位置不太好夹，筷子一戳，肉容易散在汁水里。

这时就得用勺子去盛，散开的鱼肉连着酸汁一并盛起，浇在米饭上头，再小心地把主刺挑走，直接用勺子连鱼带饭勺一口塞嘴里。喷香的大米饭混杂在鱼和酸芋苗之间，让浓郁的味道有了片刻空白，咸淡在嚼到米饭时变得更为合适，让人恨不能紧接着再来一口。

陈灵则是更爱吃鱼肚子。

这是习惯，因为她小时候在家时，家里常做草鱼，鲤鱼等小刺多的种类。

她不爱吃刺，所以就会挑着鱼肚子夹，那里是整条鱼除了鱼头鱼脸以外，唯一不容易卡着刺的地方，而且肉还厚，好下饭。

只是这个位置鱼腩多，要是不新鲜，就很容易尝出一股子土腥味，让人恶心。

好在这次的鱼刚从漓江里捞上来，足够新鲜，鱼腩的部分吃起来肥美滑嫩，唑着就能滑进嘴里，给她香得连话都不说，嘴里一直塞着东西，根本没空聊天。

吃了些鱼，禾嫒尺又将视线转向大碗里的米饭。饭中间夹了些锅巴，她想尝尝鼎锅饭的锅巴是什么味，于是薅下来一半，又将另一半给陈灵。

“给，尝尝锅巴。”说完，她才把自己那块锅巴放入口中。

这种没加油，全靠热力生成的锅巴吃起来入口干香。锅巴本身倒是没有完全跟米饭分离，有些上面还粘了些米，粘着米的部分吃起来没那么干脆，反而有些嚼劲。

禾嫒尺记得她妈妈说小时候很喜欢吃锅巴，因为那时候物资不充裕，没有零食，锅巴干香焦脆，适合当她的零嘴。

只是一份米饭的锅巴不多，所以为了省着吃，有时她会粘些米饭做成团，拿手里咬着吃，好让这份零食看起来更丰盛，不至于几口就被吃没。

嘴里嚼着锅巴，丝瓜汤也来了。

丝瓜汤做起来倒像是没什么技术含量，食材选得好就行。被切成块的碧绿丝瓜飘在汤里，上面点缀着鲜葱段。

来上一块，又能将嘴里浓重的焖鱼味解去，清甜得很。

渐渐地，随着时间一点点过去，酸芋苗焖鱼底下的火将汤汁烤干，鱼锅里的酸芋苗味已经完全渗入肉中。因为汤汁变干，鱼吃起来又有一种焦香味，风味又和刚上桌时略有不同。

一边吃一边加热的做法和这道焖鱼及其契合，让鱼越煮越好吃。

这不禁让禾嫒尺想起最近鹏城某些店的坏风气。

经常下馆子的大都知道，砂锅菜，或是底下需要烧火加热的菜，大多比一般炒菜更贵一些。

毕竟加热时锅子滋滋作响，气氛足还能保温。例如干锅肥肠、砂锅鸡、干锅牛蛙等菜，都是等锅子热了，将汁水烧干，让食材烧出焦香味时，才更好吃。

只是不知怎么回事，现在有些店连不必上火加热的炒菜也在底下整个火加热。

然后这个菜忽然就涨价了。

比如小炒黄牛肉。

这个菜讲究火候，大火爆炒之后要及时上桌，否则牛肉炒老了就是不好吃。

平时一份48~58，底下加个火，就卖68~78。

刚上桌时味道特别好，但是随着时间渐长，这道菜会变得越来越难吃，因